在發(fā)布重組計劃的同時，Joyce Boutique也公開了去年全年業(yè)績，在截至3月31日的財年內(nèi)，Joyce Boutique收入下滑2.1%至8.424億港元，凈虧損約2229.2萬港元，雖然較上一財年的5740萬港元虧損有所收窄，但已連續(xù)4年錄得虧損，共虧損了近2億港元。

　　期內(nèi)，Joyce Boutique在中國香港的業(yè)務(wù)收入下跌2.5%，占總收入的88.3%，營業(yè)虧損收窄至1460萬港元。中國內(nèi)地部門收入較去年增加7.3%，主要得益于同店銷售的增加，營業(yè)虧損為240萬港元，主要受與一商場提前終止租約而產(chǎn)生的和解金額影響。集團與奢侈品牌Marni的合作股權(quán)投資的銷售及毛利率均下跌，虧損為190萬港元。

　　Joyce Boutique在財報中強調(diào)，過去一年集團主要通過豐富產(chǎn)品種類和提升消費者體驗來推動銷售增長，同店銷售也因此有所提升，而整體收入的下滑主要受期內(nèi)部分門店的關(guān)閉影響。據(jù)財報數(shù)據(jù)，2018年該集團的最低租金費用約為2億港元，或然租金則為1679萬港元。

　　為進一步提升經(jīng)營成本效益，集團還趁在大中華區(qū)的舊存貨變現(xiàn)增加，關(guān)閉了1家JOYCE Warehouse店，臺灣僅剩的一家Marni門店也于去年8月正式停業(yè)。

　　截至報告期末，Joyce Boutique在全球共擁有34家門店，其中有21家位于中國香港，另有7家Marni門店。該集團在中國內(nèi)地的門店數(shù)則為6家，包括2家多品牌JOYCE店、1家單一品牌店、2家JOYCE Beauty店和1家JOYCE Warehouse店。

　　Joyce Boutique由郭志清與丈夫馬景華于1970年創(chuàng)立，主要通過旗下門店發(fā)售自營品牌以及Alexander McQueen、Alexander Wang、Balenciaga和DIOR等國際設(shè)計師和奢侈品牌的時裝、化妝品及配飾等，于1990年10月16日在香港聯(lián)交所上市，是香港最早的買手店之一。

　　2000年，會德豐斥資2億港元買入51%的控制性股權(quán)。2003年3月會德豐將所持的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予吳光正家族信托，目前持有Joyce Boutique 51.99%股權(quán)，而馬景華則持23%股權(quán)，為第二大股東。2007年11月19日馬景華、馬郭志清及二人的女兒馬美儀一同辭職，轉(zhuǎn)任非執(zhí)行董事，由吳天海接任非執(zhí)行主席。

　　除Joyce Boutique外，會德豐集團旗下還擁有高端買手店連卡佛。據(jù)福布斯最新數(shù)據(jù)，吳光正目前身價108億美元，在2019年香港前50大富豪榜中排名第7，不過較去年縮水22億美元。

　　值得關(guān)注的是，另一家香港多品牌零售商I.T集團的業(yè)績表現(xiàn)也不容樂觀。據(jù)時尚商業(yè)快訊數(shù)據(jù)，在截至2月28日的財年內(nèi)，I.T集團總營業(yè)額同比增長5.4%至88.32億港元，逼近90億港元，毛利潤上漲5.9%至56.4億港元，凈利潤增幅則較上一財年的37%大幅放緩至2.8%，錄得4.44億港元。

　　目前，I.T的主要收入來源還是自創(chuàng)品牌分部，該部門的收入同比增長5.7%至52.19億港元，占總收入的60.5%，國際品牌收入增長4.1%至33.32億港元，占總收入的38.6%，特許品牌銷售占比雖然最小，但已成為主要的增長引擎，銷售額同比大漲33.7%至8100萬港元。

　　I.T集團在財報中表示，整體業(yè)績的增長主要得益于同店銷售的增加和門店網(wǎng)絡(luò)的擴張，但總成本也隨之增長5.88%至81.2億港元，顯露出時尚零售的艱難，其中售出存貨成本為31.27億港元，雇員成本15.31億港元，租金成本14.81億港元，廣告及宣傳成本2.68億港元。截至報告期末，I.T集團共擁有7760名員工。

　　實際上，買手店模式于上世紀五十年代就已出現(xiàn)在歐洲，但中國內(nèi)地直到上世紀末才出現(xiàn)買手店業(yè)態(tài)。自2010年起，歐洲、美國的買手店行業(yè)已逐漸衰退，關(guān)店和賣身比比皆是。2017年起，買手店模式更到達了一個標志性的轉(zhuǎn)折點，先是巴黎標志性買手店Colette決定停業(yè)，意大利買手店10 Corso Como北京店也于同年關(guān)閉，并于本月初正式離開中國內(nèi)地。

　　與此形成鮮明對比的是，自2010年起中國內(nèi)地買手店開始激增，以上海為例，2014年上海約有買手店70多家，到2016年約80個新買手店品牌入駐上海，買手店總數(shù)接近300家。除了上海、北京、廣州這樣的一線城市，杭州、成都、重慶、南京等城市也開設(shè)了20至50家買手店，大部分三線城市也都新增了1至10家不等的買手店。全國買手店數(shù)量達1000家只是一個非常保守的估計。

　　對此，有分析師認為從目前國內(nèi)的零售大環(huán)境來看，買手店業(yè)態(tài)不會消亡，但從商業(yè)角度而言，買手店已不是創(chuàng)造利潤和品牌營銷的最佳選擇，剩下的是對傳統(tǒng)的保留、藝術(shù)的展示、獨立設(shè)計師的剛需。

　　不過，買手店在消費者心目中的身份已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，據(jù)悉，連卡佛在過去一年多的時間內(nèi)對KPI的估算方法作出了改革，變?yōu)镹PS打分模式，這是一種從消費者角度出發(fā)的算法，除銷量外，考量維度還包括消費者服務(wù)、店鋪氛圍等不直接與銷售效率關(guān)聯(lián)的元素。

　　有分析認為，未來會有大量百貨、零售業(yè)轉(zhuǎn)型進入買手店這一業(yè)態(tài)，這一批買手店將主營已成熟運營的的國際輕奢和設(shè)計師品牌，拼的是背后的供應(yīng)鏈和商品資源，是性價比和商品豐富度。此外，能否融合線上線下也會成為關(guān)鍵點。

　　時尚行業(yè)正在經(jīng)歷的變革是結(jié)構(gòu)性的，消費者的購物習(xí)慣也發(fā)生很大的改變，新技術(shù)推動的浪潮不再是個體力量所能抵擋的。眼下實體零售業(yè)都在經(jīng)歷來自線上的巨大沖擊，商業(yè)模式本就不牢固的時尚買手店更是變得不堪一擊。與此鮮明對比的，是奢侈品線上零售電商的瘋狂增長。

　　可以肯定的是，在競爭愈發(fā)激烈和消費者喜好多變的背景下，如何通過消費體驗及更符合細分需求的產(chǎn)品與服務(wù)來爭奪更多市場份額將成為取勝的關(guān)鍵。